Chenille.

El chenille, el nombre francés de una oruga, se refiere a una clase de tela o hilo de colores. El chenille es una mezcla de algodón, acrílico, rayón y olefina. A menudo las telas toman su nombre de las fibras que se usan para hacerlas y el chenille no es la excepción. Los historiadores textiles creen que el chenille existe desde el siglo XVIII. Era la principal elección para cubrecamas, mantas y alfombras. La producción comercial en la década del 70 llevó a su utilización en vestimenta. La Asociación Internacional de Fabricantes de Chenille se formó en la década de 1990 para mejorar el proceso de fabricación de este material.

Tela de chenille

La tela de chenille se fabrica tejiendo una urdimbre de hilos. Se hace con lana, algodón o seda, tiene una textura parecida a la piel y el producto final se parece al terciopelo. Es suave y visualmente atractiva, haciéndola la preferida de los diseñadores de telas. El pelo de la tela no es plano; en cambio, absorbe la luz y la refleja en varios grados. Esto produce un efecto degradé y moteado, como se describe en la terminología textil. Un efecto similar puede encontrarse en la mayoría de los artículos de chenille.

Lana de chenille de algodón

La lana de chenille de 100 por ciento algodón peinado le da una textura suave y afelpada. El chenille de algodón se usa en bufandas, chales, mantas, toallas de baño, paños y ropa. La lana de chenille de algodón puede usarse para tejido de punto o ganchillo en varios puntos , incluyendo punto espuma, entrelazado y con ondas.

Tela de chenille para tapices

El chenille tiene una textura parecida a la lana bereber; es suave, durable y atractivo. Cuando se usa para hacer tapices, el material ofrece una lujosa suavidad de la lana y la moderna practicidad de las fibras de olefina. El chenille es usado desde el siglo XVIII para hacer alfombras, tapices y decoración para paredes. La durabilidad del chenille lo hace una elección preferida por los decoradores de interior.

Tela de chenille para tapizar muebles

Las tela de tapicería de chenille son las preferidas de los diseñadores. Aunque la tela no se hace con fibras iridiscentes, tiene un aspecto natural tornasolado. El diseño del tapizado puede cambiar cuando se mira con diferentes luces y ángulos. La tela de tapicería de chenille muestra un diseño de colores particular cuando le da la luz en cierta dirección, y otro esquema diferente cuando la dirección de la luz cambia. Por ejemplo, la tela de tapicería de chenille en ciertas condiciones de iluminación puede dar un toque vibrante de color a una habitación; un cambio en la iluminación puede revelar un color más sutil.

Vanizado.

Vanizado.

Los tejidos llamados vanizados son aquellos tejidos que se obtienen alimentando a las agujas simultáneamente con dos hilos de tipo o color diferentes, con el propósito de que uno de ellos salga en el derecho del tejido y el otro en el reves del tejido.

Para lograr un buen vanisado los hilos deben ser entregados a las agujas en diferente posición y separadamente ya que según el lugar que ocupen dentro del gancho de la aguja, saldrán en uno u otro lado.

Posición relativa de los hilos en la aguja para tejidos vanizados Una variante muy interesante del vanizado es lo que comúnmente se llama vanizado invertido, que es la capacidad que poseen algunas máquinas de lograr dibujos en donde aparezcan

mallas por vanisado a un color, y otras de otro color por haberse producido una inversión en la colocación de los hilos dentro del gancho de la aguja o en el momento del desprendimiento.

La inversión se produce generalmente por medio de unas platinas especiales (platinas de

inversión) que, al ser accionadas para producir un cambio, avanzan y actúan sobre los hilos

invirtiendo su posición.

Jacquard por vanisado invertido:

Es un tejido vanisado a dos colores, en el que por una selección de las platinas de inversión aparecen mallas de color claro, correspondientes al hilo vanisador, en el haz del tejido, formando dibujos en contraste con las mallas del color oscuro del hilo de fondo

.Derecho del tejido Revés del tejido (negativo)

Hilos Doblados.

Hilo Doblado.

Son todos los hilos que están compuestos por varias mechas sin torsión, también llamados cabos. Dicha unión se hace a fin de contrarrestar el estiraje que se le aplica a un hilo puesto que el doblado consiste en yuxtaponer varias mechas a fin de reforzar el hilo.

El doblaje se hace a fin de corregir cualquier tipo de deformaciones significativas, no obstante esto no se logra en un 100%

Para el calculo del número o titulo resultante, principalmente cuando los títulos de los componentes son diferentes, se ha desarrollado una expresión que parte de la premisa, de que todos los elementos que forman parte del hilo doblado tienen la misma longitud.
Esta solo es valida en un sistema de peso constante.

Taslanizado

Texturizado

El proceso de texturizacion compensa las deficiencias inherentes a un hilo de filamentos continuos lisos, paralelos y/o torcidos, variando su carácter textil original e impartiéndole nuevas propiedades como volumen, poder cubriente, elasticidad, tacto suave, aspecto “natural”, higroscopicidad y facilidad de procesamiento.

Texturizado Air-jet
Este proceso se debe a los estudios realizados sobre los efectos del aire comprimido en hilos (DuPoint 1952); esta tecnología llevo pro un lado, al desarrollo de sistemas de enredado para multifilamentos, y por otro para la producción de hilados con modificación de características estructurales, los cuales fueron originalmente comercializados por la marca comercial Taslan (de ahí se originó el nombre de Taslanizado, dado a estos hilos texturizados).

El principio se basa en un chorro de aire a presión dirigido a través de una boquilla, con cierto ángulo y nivel turbulencia, frente a un hilo que la atraviesa, el hilo es sobrealimentado con el fin de crear una compresión que tiene una intensidad definida por la relación entre la alimentación y la velocidad de entrega, y que afecta a la tipología de los bucles generados en el hilo.

Hilos de fantasía por Sobrealimentacion.

Hilo de Fantasia.

El hilado industrial de fantasía es un tipo de hilado diseñado y producido con irregularidades deliberadas, con el objeto de lograr una impresión estética diferente y creativa, en los consumidores de artículos de moda. El secreto del éxito de estos tipos de hilados, reside en el diseño, en el que predominan principalmente las mezclas de hilos con sus inconmesurables posibilidades de colores, volúmenes y texturas. Con la extraordinaria evolución del mercado internacional de la moda, en las últimas décadas se produjo un significativo incremento en la producción mundial de este tipo de hilados, debido a la creciente demanda de los consumidores .

Características de los Hilados Industriales de Fantasía
Los hilados industriales de fantasía se caracterizan por:

LA ESTRUCTURA
Tienen un hilo base o hilo de núcleo que es un hilo simple convencional, y un hilo que se denomina hilo de efecto. Para mantener este último en posición puede utilizarse un tercer elemento: el hilo de ligadura.

TIPOS DE FIBRA
Los hilados de fantasía se pueden producir empleando fibras cortas, filamento continuo o mezcla de ambos, en fibras naturales como ramio, lino, yute, algodón, mohair, lana de angora, seda, etc. y artificiales como fibras de poliamida brillante, fibras acrílicas con diferentes características de contracción, poliéster trilobal, viscosa, brillante, triacetato y rayón cupramonio. Lo habitual es encontrar una diversidad de mezclas.

VARIEDAD DE DISEÑOS
Es la característica más importante y destacada de los hilados industriales de fantasía. Hay muchos tipos de hilos para indumentaria de moda, tradicional y decorativos.

VARIEDAD EN LA PRODUCCIÓN
Los hilados de fantasía pueden ser producidos de diferentes maneras, como:
.
· Mezclar fibras de diferentes colores para luego hilarlas por torsión.
· Aplicar los colores mediante estampación en hilo (madeja o bobina) o en mecha.
· Agregar fibras de color y retorcer con el hilo núcleo.
· Retorcer dos o más hilos de diferentes características (suavidad, espesor, peso, color).
· Aplicar diferentes tipos de tensiones en dirección y cantidad

Procesos de hilatura de algodón en sistema open end.

Algodón en Sistema Open End.

El sistema de hilatura por rotor se trata de un procedimiento de hilatura desarrollado con posterioridad a la hilatura por anillos. El  hilado obtenido por este sistema recibe el nombre de hilado open end y ha cobrado mucha popularidad por varios motivos. Con respecto al sistema ring spun, es un sistema de hilatura más simple, más corto y con alta producción. Todo lo anterior hace que su precio sea altamente competitivo y a pesar de tener limitadas propiedades respecto a los hilados cardados y peinados, su uso se torna conveniente para la confección de telas para cierto tipo de artículos masivos con un bajo nivel de precio de venta.

En el sistema hilatura por rotor (o también: cabo abierto por rotor) se parte de los fardos de algodón desmotado y se procede a la apertura y limpieza, luego pasa a las cardas, de allí a los manuares y finalmente a las máquinas de hilatura open end, de donde sale el hilo listo para ser enconado.

La descripción detallada de cada etapa es la siguiente:

Etapas productivas

El orden y la forma en que se realizan las operaciones son las siguientes:

ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA

Este análisis se realiza en el laboratorio de control de calidad de fibras, donde el algodón es sometido a un riguroso chequeo. En éste control se extraen muestras de cada fardo y se clasifican según su grado correspondiente.

Utilizando un equipo de análisis denominado HVI, se estudian las diferentes características de las fibras tales como finura, limpieza, color, longitud resistencia y uniformidad. El resultado es enviado a la planta de producción, permitiendo que los fardos sean separados en función de sus características.

APERTURA Y LIMPIEZA

El punto de partida es el fardo de algodón desmotado, que se separa por lotes para ser estibado. Retirados los sunchos que sujetan los fardos de fibras seleccionados se colocan en grupos a ambos lados de los rieles que transportan el cabezal disgregador mezclador, el cual desfloca y mezcla las sucesivas capas de fibra, produciéndose así una primera apertura del material. La fibra es trasladada al siguiente proceso de apertura y limpieza mediante un sistema automático de transporte neumático. El restante sector de apertura y limpieza está formado por un grupo de máquinas cuya función es provocar la apertura de las fibras en copos y la limpieza profunda de las mismas mediante la eliminación de cascarilla, hojitas y tierra, contenidas entre las fibras.

Luego de esta limpieza los copos de fibras o flocones pasan a la mezcladora, cuya función específica es acumular sucesivas capas de algodón en los distintos silos que componen la máquina para generar una mezcla homogénea de manera constante.

Una vez mezclado el material es derivado a una limpiadora fina que cuenta con un sistema electrónico de regulación de intensidad de limpieza y de eliminación de desperdicios.

CARDADO
Los equipos para llevar a cabo el proceso de cardado, se denominan cardas y tienen la función de abrir las capas de fibras, separándolas y depurándolas por última vez de suciedades y fibras cortas. Ordena las fibras conformando un velo uniforme que da lugar a una primera cinta, apta para sufrir estirajes.
Esta máquina desgarra los flocones de fibras al pasar por un gran cilindro con guarniciones, que luego de reunirse en forma de velo, se comprime para formar una cinta a la salida, denominada: cinta de carda.

ESTIRAJE Y DOBLADO Desde las cardas el material es conducido a la siguiente etapa que consiste en un estiraje y doblado, llevado a cabo en una máquina denominada manuar.

En esta etapa de la hilatura de algodón, los equipos que se utilizan pueden conformarse de distinta manera pero cuya finalidad es siempre la misma: producir un doblado (acoplamiento) y un estiraje para obtener la mayor regularidad posible de la cinta saliente. Estas cintas a la salida del manuar son depositadas en botes que son enviados a alimentar a las máquinas de hilatura. HILATURA POR ROTOR Esta operación tiene por objeto convertir las fibras de algodón en un hilo uniforme por medio de un estiraje final y proveyendo la torsión definitiva a los hilos. Se lleva a cabo en las máquinas open end, equipos que se caracterizan por un alto grado de automatismo. Estas hiladoras dan al haz de fibras que forman la mecha de estiraje, el afinamiento necesario para obtener el título de hilado y la torsión requeridos. A la salida del disgregador las cintas son depositadas en un rotor, el elemento medular del sistema, donde se produce un giro a velocidades extremadamente altas, del orden de los 125000 revoluciones por minuto, lo que provoca una cohesión y entrelazamiento de fibras que hace que a la salida del mismo ya se obtenga un hilo con la torsión requerida conferida justamente por el giro del rotor.

Calculo de Estiraje.

Calculo de la estiraje

Para calcular los estirajes es fundamental aprender los principios de al mecánica, es decir, como funciona la transmisión de poleas y de engranes que estas hacen que se produzca el desarrollo

Principios de la mecánica

Transmisión del movimiento (tren simple) 

Principios de la mecánica

Transmisión del movimiento (tren simple)

ND = nd

N= rpm del motor

N=rpm de la ultima polea

D= diámetro de la pulgada motriz

D=diámetro de la polea movida

 Transición de movimiento (tren compuesto)

ND’D’’D’’…=nd’d’’d’’…

ND’D’’D’’…=nd’d’’d’’…

1520 rpm (30")(40")=n(40")(20")

Transmisión de movimiento (tren de engranes simple)

NZ=nz

N=rpm del motor

Z=n° de dientes del engrane motriz

N=n° de dientes del engrane movido

Z=rpm del último engrane movido

Transmisión de movimiento (tren de engranes compuesto)

Una vez estudiado el principio de la mecánica, estudiaremos el tema de desarrollo, este tema también es importante, ambos temas son indispensables para poder calcular el estiraje.

Desarrollo = ¶ ᵩn

¶= 3.1416

ᵩ= diámetro de los cilindros

n= rpm de la ultima polea o engrane movido

Resulucion del ejercicio

Estiraje sistema de cardado  

                         

Estiraje sistema de cardado

Donde                                                                            Donde

Np= numero producido                                       Pa= peso alimentado

Na= numero alimentado                                     Pp= peso producido

D= dolados                                                             D= doblados                  D= es igual al número de cintas

Ejemplo

1.Un torcil se alimenta de un número 2 producido por el veloz y estira 8 calcular el número producidos y los alimentados del veloz y de los estiradores si entran  5 y 4 respectivamente.

2.La yarda de napa que alimenta una carda pesa 4120 gn, la yarda producida pesa 82 gr calcular su estirajes por medio de numero y peso.

Primero tenemos que tener las mismas unidades, para eso tenemos que convertir los granos (gn) a gramos (gr) y las yarda a metros.

7000gn        453.59 gr             x=26.976

4120             x

Para poder calcular el estiraje por numero, hay que encontrar los valores de los pesos  producidos y alimentados.

Calculo de la torsión.

CÁLCULO DE LA TORSIÓN


La Torsión son las vueltas por unidad de longitud que damos a las mechas e hilos a fin de que las fibras ofrezcan más resistencia al deslizamiento.


Se manejan como unidades de torsión las vueltas por metro y también podemos encontrar que se manejan vueltas por pulgada.

El principal objetivo de la torsión en mechas e hilos de fibra cortada es dar la suficiente resistencia para hacer posible su manipulación y para poder utilizarlos en las aplicaciones finales a que se destinan.

Las torsiones también se emplean para obtener efectos especiales.

SENTIDO E INTENSIDAD DE LA TORSIÓN

Observando los hilos con una lupa o tal vez a simple vista en la mayoría de los casos se puede ver el sentido en el que están torcidas las fibras. La forma más adecuada de identificar la torsión es hacer movimientos con los dedos para sentir cuando es que se tuerce más o es que esta destorciendo. Puede ser una de dos posibilidades o recuerda el declive de la línea negra de la letra S o torsión Z y con esos nombres se denomina, según sea el caso. A la torsión S en la hilatura del algodón y la lana antiguamente se le llamaba torsión derecha y a la Z torsión izquierda.

La resistencia del hilo será mayor a medida que haya más intensidad de torsión hasta alcanzar un punto óptimo a partir del cual a todo aumento de torsión corresponde una disminución de la resistencia del hilo.


Las torsiones por pulgada son aquellas que tenemos que en una pulgada de hilo o en un metro de hilo.

FORMULA PARA TORSIONES POR PULGADA

Coeficiente de torsión
El coeficiente de torsión es un factor de multiplicación que se ha encontrado en forma experimental y que nos sirve para calcular la cantidad de torsiones que deben de tener los hilos en función del proceso posterior al cual están designados.
El coeficiente es un valor muy variable ya que depende de que tanta torsión se desee aplicar a un hilo sea esta una torsión suave u una torsión muy alta. Otro elemento que determina la cantidad de torsión es la longitud de fibra: Cuanto menor longitud de fibra, mayor será la cantidad de torsiones a aplicar al hilo.

Cálculos de Producción.

Produccion.

Los conceptos básicos de la hilatura son los siguientes: proceso para hacer hilo cardado o tradicional, proceso para hacer hilo peinado, proceso para hilo a cabo abierto y proceso para filamento. Las hilaturas de todas las fibras tienen aproximadamente los mismos principios. Las fibras naturales deben limpiarse, por un procedimiento.

Los hilos cardados hechos de fibras cortas, tienen mas extremos por lo que sobre salen las fibras de hilos peinados, que se fabrican con fibras largas.

El hilado de fibras cortas para formar hilos es una de las artes manuales más antiguas y se dice que es un invento tan importante como el de la rueda. La hilatura primitiva consistía es estirar las fibras que sostenían una barra llamada rueca, torciendo las mediante la rotación de un huso que podría hacerse girar como un trompo y posterior mente enrollar el hilo. Las nuevas tecnologías hacen que la calidad mejores, las expectativas de implementar en México  estos equipo ya son una realidad, esto cambia el panorama de la producción del hilado en el algodón por parte de las nuevas generaciones de ingenieros textiles.

Todo tipo de industrias debe conocer sus niveles de producción para pronosticar sus ventas o sus compras de una materia prima o procesada según sea el caso, también debe conocer la cantidad de producción que da una maquina o grupo de maquinas incluyendo toda la planta; debe conocer factores como velocidad de producción de maquinas, numero de personas que intervienen en el proceso, tipo de material que se produce, etc.., ara ello podemos utilizar dos métodos según sea el caso.

• Método usando el peso como punto comparativo

1.    Aplicar desarrollo

2.    Convertir yardas a metros

3.    Aplicar formula de números despejando peso (la longitud se tomo del desarrollo).

4.    Aplicar regla de tres comparando con el peso total conocido

• Método usando longitud como punto comparativo

1.    Aplicar desarrollo

2.    Convertir yardas a metros

3.       Aplicar formula de numero despejando longitud(usando el peso total conocido)

4.    Aplicar regla de tres comparando la longitud obtenida del desarrollo

El procedimiento para calcular la producción en cualquier maquina será;

1.    Calculo de desarrollo o entrega(unidad de longitud y tiempo)

2.    Conversión de metros a yardas

3.    Aplicación de las formulas de numero para encontrar peso o aplicación del valor del peso directamente

4.    Conversión de los valores de peso y tiempo

5.    Reducción de valores con desperdicios o para o influencia (el desarrollo siempre debe ser del cilindro productor

Es conveniente mencionar que en el calculo de producción, puede ser de manera directa (maquinas) o indirecta (transmisión de movimiento) en los dos casos; se usa el desarrollo de la maquina así como el numero o titulo que produce, el estiraje, las torsiones, los desperdicios, y además deben ser considerados

Proceso de Hilo peinado.

PROCESO DE HILO PEINADO

En este sector se eliminan las fibras cortas que llevan consigo las napas de alimentación, se separan pequeñas impurezas que aún permanecen después del cardado y se terminan de paralelizar las fibras. Todo ello mejora la uniformidad de longitud de fibra lo cual es imprescindible para lograr hilados muy finos de buena resistencia. Las fibras cortas eliminadas dan lugar al sub producto denominado “blousse” que es transportado neumáticamente a una prensa. Con respecto a los valores de producción topes logrados con equipos de última generación total- mente automatizados, se llega al orden de 70-75 kg por hora de cinta peinada, correspondientes a unos 500 golpes del peine con una densidad de napa de 80 gr/m. Esta elevada producción es lograda gracias a la sincronización informática en toda la línea. Los costos en la actualidad han sido reducidos en comparación a las máquinas de anterior generación, ya que se ha conseguido un significativo ahorro de energía, una menor cantidad de borras de peinado menor gracias a la excelente selección de fibras y el alto grado de eficiencia de máquina y  tiempos de paro cortos de la máquina, entre otras mejoras. El cambiador completamente automático del rollo y el empalme de la napa, la mejor calidad del empalme y el sistema automático de transporte de los rollos completan las características vigen- tes en los modernos sistemas de peinado.

Hilatura

Dentro de este proceso además de las máquinas ya utilizadas en el proceso anteri- or   se añade una máquina denominada peinadora. La función principal de la peinadora es la de eliminar la mayor cantidad de fibras cortas e impurezas, permi- tiendo que la formación del velo de las fibras sea más regular y de esta manera mejorar uniformidad, resistencia así como regularidad del hilo a producir. El hilo elaborado con este proceso puede ser más fino y poseer además mayor brillo y suavidad al tacto siendo utilizado en prendas que vayan a tener contacto directo con la piel. El flujo que este proceso sigue: apertura, cardado, peinado, hilado.

Cálculos para el sistema peinado

Para el cálculo dentro de este sistema debemos seguir el diagrama de proceso: batiente, carda, estirado 1º paso, estirado 2º paso, estirado 3º paso, peinadora, veloz, trocil. En cada paso de este sistema el número producido por la primera máquina será el número del que se alimente la siguiente, es decir: el número pro- ducido por el batiente es el número alimentado de la carda, el número producido

por la carda es el número alimentado del estirador y así sucesivamente hasta terminar el proceso. Además de los números producidos y alimentados se necesita el número de doblado para calcular el estiraje, si este no se nos proporciona se tomara como "1" doblado.

Fórmulas proceso peinado

Est = Np(D) / Na

Donde:

Est: Estiraje

D: Doblado

Np: Nº producido

Na: Nº alimentado